Entroterra Rimini, escursioni entroterra Romagnolo, itinerari entroterra Rimini

Verucchio

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Verucchio has an old soul, ennobled by the presence of a civilization still mysterious but, judging by the evidence left, among the most extraordinary in Italy. A pre-Etruscan people that settled here between XI and VI Century B.C. in thriving communities ruled by “Shepherd Princes”. These people were related to one of the big centres of Villanova, near Bologna, but for its richness and the particularity of its archaeological finds archeologists talk about a real Verucchio Civilization. The trip in Verucchio’s history starts from the Archeological Town Museum, already surprising just for its location in the former Saint Agostino’s Convent.It houses funeral outfits found in the ‘60s in the fields at the foot of the cliffs, as well as objects of international fame like jewels, urns, armors, clothes and a beautiful wooden throne.

But Verucchio’s splendours are not exhausted here: those who reach the museum from the Town Hall square along the tiny street, notice that they are in the heart of a small medieval town, still dominated by the impressive Rocca del Sasso fortress which twinned with the former Passerello fortress, and was destroyed and transformed into a convent. The village which developed around the fortress was linked to the Malatesta family not only for its strategic importance, but also because it was the first village they settled in on their way to Rimini, which became their Dominion capital.

Santarcangelo

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Santarcangelo is a magic village with its noble and , mysterious atmosphere, its centuries-old history, its millenary places like the Pieve (parish church), the tangle of tunnels that pierce its hill, its being the capital of dialect poetry and old traditions, its events and old fairs, like that of San Michele (September) and San Martino (November). A lot of places deserve a visit: its elegant churches
the beautiful Ganganelli square, the tiny lanes of the old village, the Malatesta Castle, the Grottoes, the Armband Ball and Tamburello Games Museum, and the Ethnographic Museum of the People and Customs of Romagna.
Events and Fairs

About Santarcangelo fairs, some written evidence dates back to 1272, while others trace their origins to the Romans. The oldest fair is certainly the “Birds’ Fair” (September 29th), while the most important is “San Martino Fair”. This grand fair attracts thousands of visitors on and about November 11th (Saint Martin) with its still authentic country characteristics: the huge street market, the agricultural machines exhibition, the Funfair, the Shows, the Ballad-singers and the meetings and exhibitions dedicated to food. It is the fair of roasted chicken, of wine and, above all, of the Piadina (local thin bread). The “Palio of the Piadina” is a contest where, under a marquee equipped with bread boards, burners and ingredients, old and not so old men and women challenge each other to prepare Romagna’s bread. However, even though food reigns here, Saint Martin fair is also the bec (cuckold) fair, proof of which is focused in a winking and provocative symbol: a pair of horns hanging from Clemente XIV’s Arch in Santarcangelo central square.
What to see
1) Saint Michael Archangelo’s Pieve
The charming parish church of paleo-christian shapes with byzantine influences dates back to VI/VII Century, and is located on the old civil centre of Pagus Acervolano, where in Roman times there were many kilns.
2) The Sferisterio (Ball Court)
Located on the side of the city walls, it is here that the Tamburello game is still played.
3) Marchi Printing Workshop
It dates back to 1633, and here cloth is still rust-printed with Romagna’s emblems. Inside, there is a still working and beautiful mangle (clothes press).
4) Collegiate Church
It was started in 1744 and completed in 1758 by Rimini’s architect Giovan Francesco Buonamici, and it houses three remarkable paintings. On the left a Saint Eligio painting from 1635 by the Santarcangelo-born painter Guido Cagnacci; on the right a Rimini-school crucifix from 1300; and on the altar, a polyptych by Jacobello di Bonomo from 1385.
5) Museum of the Ball and Tamburello Game
The collection proposes game tools and pictures from various ages of the games that are still played in the Sferisterio.
6) Malatesta Castle
The portion built by Galeotto Malatesta in 1247 no longer exists, while the older part of the tower dates back to 1386, and today’s structure with the three towers was completed by Sigismondo Pandolfo Malatesta in 1447. Inside, a nice court with a cistern and three rooms with antique furniture.
7) Monache Square
The square houses the Church and the Saint Catherine and Barbara Monastery from 1738, the Cenci Palace from 1609 and the Bell Tower from 1893, and it is also possible to visit a private Hypogeum (underground chamber).
8) Fabbri Quarter
Here we find another Hypogeum, a typical example of the 150 private ones that pierce the hill forming a real underground town.
9) Ganganelli Square
The Arch was built in 1777 in honour of Pope Clemente XIV, and on top it displays the papal stele and coat of arms. In front of it, the Town Hall built in XIX Century by Giovanni Benedettini who was inspired by the famous architect Luigi Poletti.
10) Ethnographic Museum of Romagna’s people
The “Memory Hut”, as it was defined by our famous poet Tonino Guerra, houses objects and tools of our country culture and civilization. It is divided into 15 sections and it proposes an itinerary through the different working cycles.

Valle del Marecchia

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	Il fiume Marecchia nasce a 1236 m. sul Monte Zucca, nel versante toscano di quel complesso montuoso che ha il nome sognante di Alpe della Luna. Di qui il corso d’acqua comincia la sua discesa e forma una vallata complessa nelle divisioni territoriali, ricca di storie e monumenti come poche altre in Italia. Si parte dalla Toscana, siamo in provincia di Arezzo, si attraversa la nobile regione del Montefeltro dominata da S. Leo, si lambiscono i confini dell’ antica Repubblica di S. Marino e infine si arriva al mare proprio a Rimini, segnando il
tratto più settentrionale della Signoria malatestiana che coincide oggi con la parte romagnola. Tre regioni dunque con tre territori e tre culture se non lontane comunque differenti. Da queste terre sembra provenga il ceppo originario dei Malatesta; che si tratti di Pennabilli o di Verucchio (luoghi che si contendono l’origine della famiglia) è comunque certo che i primi passi verso l’affermazione della casata avvengono da queste parti. Una valle dunque importante da tutti i punti di vista: la strada che la percorre per intero, l’antica Via Maior, è quella che congiunge Rimini, quindi il versante Adriatico, con il versante Tirrenico, i suoi castelli sono esempi rari di splendida architettura militare, il suo ambiente è ancora oggi integro ed interessantissimo.
	La Signoria dei Malatesta in Valmarecchia comprende quattro comuni: Santarcangelo, Verucchio, Torriana e Poggio Berni: tutti quattro, insieme a Montebello, formavano con le loro fortezze una catena di difesa fondamentale per la protezione della città di Rimini ma anche per il dominio su terre fertili e produttive. I castelli e le torri della Valmarecchia (Verucchio, Torriana, Montebello, Saiano, ma anche S. Marino, S. Leo) hanno una caratteristica molto appariscente:
sorgono su aspri speroni di roccia che si innalzano in modo netto rispetto a tutti i terreni circostanti e hanno una vista completa sia verso il mare che verso i monti . Sono imponenti scogli di roccia calcarea che rappresentavano fortissimi baluardi naturali, ideali dunque per costruire imprendibili fortezze che si adattavano perfettamente a questi strategici picchi e inglobavano addirittura parti delle rupi. Fortezze che hanno visto aspre battaglie ma anche gran fermento di vita civile con la nascita e lo sviluppo di importanti città e paesi. La Signoria dei Malatesta ha dunque qui il primo e fondamentale nucleo del proprio potere, ben rappresentato dalle numerose rocche che ancora sorgono in terra riminese, ma nella valle, a Verucchio, c’è anche un’altra formidabile testimonianza storica: quella di un antico popolo che millenni fa ha abitato queste belle terre e ha lasciato reperti di una raffinatezza rara, tutta da apprezzare in un museo che può essere il vanto di tutta la Valmarecchia.

Urbino

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Urbino è situata tra le valli dei fiumi Metauro e Foglia, su due colli a 451 metri sul livello del mare, dai quali si gode un vasto panorama che abbraccia verdi colline e maestose montagne. Il centro storico ha un'estensione di poco più di un chilometro quadrato, racchiuso tra le mura bastionate ed interamente costruito in mattoni cotti. Di forma romboidale allungata, il centro è diviso da due assi viari principali e quasi perpendicolari tra di loro (Via Mazzini e Via Cesare Battisti per un verso Via Raffaello e Via Veneto dall'altro), che si incontrano nella Piazza principale (Piazza della Repubblica), luogo di incontro abituale degli urbinati e degli studenti. Il territorio comunale comprende diversi quartieri, a poche centinaia di metri dal centro storico (Piansevero, Mazzaferro, ecc.) e molte frazioni distanti anche diversi chilometri (Trasanni, Gadana, Schieti, Canavaccio, ecc.), tutte collegate da trasporti pubblici. L'estensione complessiva è di ben 227,9 chilometri quadrati, per una popolazione di 18.000 abitanti.

Le origini di Urbino sono antichissime.Il nome Urvinum deriva probabilmente dal termine latino urvus (urvum è il manico ricurvo dell'aratro). Tra i personaggi più importanti merita un accenno Guido il Vecchio, famoso e focoso ghibellino che Dante Alighieri, (nel XXVII canto dell'inferno, incontra fra i consiglieri: "lo fui uom d'arme, e poi fui cordigliero, credendomi, sì cinto, fare ammenda;... l'opere mie/ non furon leonine, ma di volpe". Solamente nel 1375 (circa) Antonio da Montefeltro, una delle maggiori figure di soldato e di politico della seconda metà del secolo XIV, abilissimo nel comporre discordie e situazioni critiche e anche nel ricavare i massimi vantaggi dalle rivalità altrui, seppe inserirsi nel gioco politico italiano del tempo, alleandosi nel 1376 con Firenze e Milano, legandosi quindi d'amicizia con Gian Galeazzo Visconti. Grazie al cresciuto prestigio, nel 1390, ottenne da parte del papa Bonifacio VIII il riconoscimento di tutti i suoi possessi. Tale situazione portò conseguenze benefiche anche sulla città che poté risollevarsi dallo stato di confusione in cui versava per le continue lotte, e poté vedere quel risveglio culturale ed edilizio, primo momento di quell'ascesa irresistibile cui andò incontro durante il governo del suo grande nipote Federico. A lui si devono la costruzione del palazzo della casata, oggi sede dell'Università, nonché i primi contatti con il mondo della cultura, che portarono alla realizzazione di importanti opere artistiche. Gli successe Guidantonio che acquistò prestigio continuando un'accorta politica di equilibrio. E' bene ricordare che proprio durante il suo dominio, nel 1416, i fratelli Lorenzo e Iacopo Salimbeni affrescarono l'oratorio di San Giovanni, portando nella città le esperienze più raffinate del gotico cortese; dopo di loro verranno Ottaviano Nelli da Gubbio e Antonio Alberti da Ferrara. Alla sua morte (1443) subentrò il giovanissimo figlio Oddantonio che, appena sedicenne, non solo non seppe mantenere la politica di equilibrio, ma dilapidò le scarse risorse economiche del ducato provocando una rivolta che sfociò nella congiura del 21 luglio 1444, durante la quale venne ucciso assieme a due ministri.
	E' a questo punto che compare la figura di Federico da Montefeltro, il personaggio più illustre che legherà la storia della città alla propria fama. Nato a Gubbio nel 1422, figlio naturale di Cuidantonio, fratellastro di Oddantonio, Federico venne allevato da Giovanna Alidosi, vedova di Bartolomeo Brancaleoni, la cui figlia Gentile sarebbe diventata sua prima sposa (1 437) garantendogli così la signoria della Massa Trabaria. All'età di undici anni venne accompagnato da Urbino a Venezia, quale ostaggio, essendosi Venezia interposta garante di pace tra il pontefice Eugenio IV e il Duca di Milano Filippo Maria Visconti, del quale il padre di Federico era alleato. Vi rimase quindici mesi, un periodo determinante per la formazione del giovane che ebbe modo di frequentare i livelli più alti della società veneziana. Giovanissimo, Federico si impose per le sue doti di saggio e risoluto condottiero e di finissimo uomo politico, conquistandosi una solida reputazione di valoroso combattente, in tutto degno delle migliori tradizioni dei Montefeltro. Nel 1444, alla morte del fratellastro Oddantonio, dalla vicina Pesaro, dove si trovava, corse ad Urbino e ne divenne signore.
Da allora la sua vita fu un esempio di perfetto principe rinascimentale, uno dei protagonisti della vita italiana di quel secolo, grande condottiero, ma anche grande umanista, colui che fece costruire da Luciano Laurana la sua residenza, quella "città in forma di palazzo" secondo la definizione del Castiglione, che è anche il primo esempio di complesso architettonico ed urbanistico strettamente legato alla natura. Il 1472 segna una tappa importante per la vita di Federico, sia sul piano politico che familiare: la rapida espugnazione di Volterra e la nascita del tanto sospirato erede, Guidubaldo, datogli dalla giovanissima Battista Sforza, sua seconda moglie, nipote del duca di Milano. Due anni dopo giungeranno ulteriori significativi riconoscimenti: il papa lo chiamerà a Roma per nominarlo cavaliere di San Pietro e Gonfaloniere della Chiesa (poco dopo una sua figlia sposerà un nipote del papa, Giovanni della Rovere); Il re d'Inghilterra, Edoardo IV, gli conferirà ]'Ordine della Giarrettiera; il re di Napoli l'Ordine dell'Ermellino. La morte lo sorprese nel 1482, con il figlio Guidubaldo ancora fanciullo. La sapiente tutela dello zio Ottaviano Ubaldini seppe conservargli tutti i poteri conquistati dal padre, anche se alterne vicende politiche italiane lo costrinsero ad abbandonare in fuga la città, sotto la pressione del Valentino che nel 1502 l'aveva conquistata. L'anno successivo, rientrato definitivamente in possesso del suo ducato, presero finalmente avvio anni sereni per la città e per la corte, che la duchessa Elisabetta Gonzaga animava con quei famosi cenacoli che Baldassarre Castiglione ha eternato nel suo "Cortígiano". Sarà proprio in tale clima culturale che si preparerà e affermerà il genio artistico di Raffello il quale, dopo la formazione nella bottega paterna e le prime opere eseguite per località del ducato, si muoverà su raccomandazione di Giovanna Feltria Della Rovere - verso Firenze e Roma dove raggiungerà il suo apice. Unico problema della corte era la mancanza di eredi, così che, alla morte di Guidubaldo (1508) il ducato passò a Francesco Maria I della Rovere. Pur senza eguagliare gli splendori dei Montefeltro, la Corte roveresca continuò a radunare attorno a sé musicisti e scenografi, artisti e letterati: diverse sono le committenze a Tiziano, senza dimenticare le numerose opere fatte eseguire all'urbinate Federico Barocci che certamente costituì l'aspetto più qualificante della committenza degli ultimi Della Rovere.
	Ma il fatto più negativo per la città si verificò quando la Corte, nel 1523, decise di trasferire la propria sede a Pesaro, con conseguente emarginazione di Urbino rispetto ai centri litoranei. I successori, Guidubaldo II , Francesco Maria II e Federico Ubaldo, fecero conoscere ad Urbino momenti sempre meno splendenti, fino al 1631 data in cui mori l'ultimo duca, rimasto senza eredi, con conseguente devoluzione del ducato, per questioni ereditarie, allo Stato pontificio. A partire da tale data Urbino venne sottoposta ad una lunga serie di sottrazioni: dapprima il trasferimento delle collezioni e di molti arredi a Firenze, iniziato già da Francesco Maria, quindi la vera e propria spoliazione di quant'altro fosse rimasto nel palazzo (i Ritratti dello Studiolo, le Muse del Tempietto, e infine, nel 1657, la famosa Biblioteca di Federico). E' facilmente immaginabile il clima di decadenza e di degrado che doveva regnare nella città in tale periodo: monumenti, mura cittadine, palazzi pubblici e privati, in stato di abbandono e bisognosi di restauro. Le vicende di fine secolo e dell'inizio del successivo, legate alle imprese napoleoniche, sono comuni a molte città italiane e comportarono per Urbino - oltre alla soppressione di chiese, conventi e istituti religiosi - un ennesimo impoverimento del proprio patrimonio artistico con la
distruzione di alcune opere (sculture in bronzo, fuse per scopi militari) e la deportazione di altre verso Milano, prima fra tutte la famosa Madonna col Bambino e Santi, di Piero della Francesca che diventerà la celebre 'Pala di Brera'.

Valle del Conca

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	Il fiume Conca, chiamato nell’antichità Crustumium, nasce nelle Marche, sul Monte Carpegna a circa 1400 m., attraversa una prima zona oggi appartenente alla provincia di Pesaro, entra nelle terre della Signoria dei Malatesta segnando le colline e allargandosi in una vasta pianura che arriva fino alle spiagge, dove tra Cattolica e Misano il corso d’acqua sfocia in mare. Nella Vallata del Conca i paesi della Signoria sono 11 (Gemmano, Mondaino, Morciano, Montecolombo, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo, Saludecio, San Clemente, San Giovanni
in Marignano) comprendendo anche Coriano che è più precisamente nella valle del Marano. Una vallata per alcuni aspetti singolare quella del Conca: così dolce e così selvatica allo stesso tempo, dove la caratteristica principale è data dall’armonia che sopravvive tra attività dell’uomo e attività della natura, tra insediamenti storici, agricoltura e aree lasciate alla vegetazione spontanea. Quella della Valconca è terra di colline, decisamente belle, che si avvicinano lentamente all ‘Appennino senza mai assumere un tono aspro, dove i campi di grano si alternano alle vigne, gli uliveti a qualche raro castagneto, le querce ai primi pascoli utilizzati per la pastorizia.
	E sopra le colline interi paesi che si allungano su dorsali affusolate o si alzano sulla cima dei promontori. Molti visitatori della Valconca si sorprendono per la bellezza delle sue campagne e dei suoi panorami, dove il mare è sempre presente e i monti anche quelli più distanti fanno sempre parte dell’orizzonte.La Valconca è un luogo dove la terra ha ancora un ruolo fondamentale nel determinare la bellezza dell’insieme; una bellezza a cui contribuiscono anche una valle significativa come quella del
torrente Marano ( è la terza valle per importanza del Riminese) e le valli del Ventena di Gemmano e di Saludecio, piccole ma straordinarie dal punto di vista naturalistico. Altro ruolo decisivo per la forma e la vita di questa valle è quello giocato dalla storia, che ha determinato le alterne fortune dei vari paesi. Tutto il territorio è cosparso di rocche e borghi fortificati posti a guardia del pericoloso confine con il Ducato d’Urbino che sulle terre circostanti ha fatto valere tutta la sua forza militare e la sua influenza artistica e culturale. Tante rocche dunque dove i Malatesta risiedevano per lunghi periodi e dove avevano luogo incontri importanti per il destino di tutta la Signoria; quasi regge come quella di Montefiore, dove nascevano rampolli della casata e che ospitava principi e papi, o quella di Mondaino dove si firmavano i trattati di pace. Tanti segni d’arte che si integrano con tanti segni naturali anche molto particolari come quello delle Grotte di Onferno. Insomma la Valconca è una valle di paesi, belli da visitare e da conoscere, ma è anche e soprattutto una valle di paesaggi, belli da vedere e da vivere.
Fonte: www.signoriadeimalatesta.it

Gradara

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SINTESI DELLA STORIA DI GRADARA...

Gradara si erge come un'isola verde fra le dolci colline marchigiane a 142 metri sul livello del mare di cui si riesce a sentirne il profumo, carico di salsedine, essendo a soli 3 Km di distanza.E' un luogo fiabesco dal sapore antico, in cui leggenda e storia si abbracciano per raccontarci il tragico amore fra Paolo e Francesca, cantato da Dante, Petrarca, Boccaccio e D'Annunzio.

Passeggiare fra le sue vie, specie di sera, per la rocca sapientemente illuminata e circondata da querce secolari, regala agli innamorati una cornice romantica unica, in cui amore, poesia e storia si fondono ad un magnifico paesaggio.
La prima costruzione, una torre medioevale, il Mastio, risale al 1150 e con essa Piero e Rodolfo De Grillo resero Gradara indipendente dall'amministrazione pesarese. Il Mastio fu poi acquistato dai Malatesta che lo trasformarono in un Rocca inespugnabile, costruendoci attorno 700 metri di mura con 17 torri merlate e tre ponti levatoi. E' in questo scenario che si svolge la maggior parte della saga malatestiana: del patriarca Giovanni chiamato il Mastin Vecchio da Dante, del Guastastafamiglia cosiddetto per la sua mania di eliminare i suoi consanguinei, di Galeazzo l'inetto e del valente uomo d'armi Sigismondo Pandolfo che scontrandosi con il Papa decretò la fine della potenza militare.

Nel 1464 la loro Signoria cedette a quella degli Sforza che lasciarono segno del loro passaggio con la Pala di Andrea della Robbia, con un magnifico loggiato e uno splendido scalone e con magnifici affreschi che troviamo anche nell'appartamento di Lucrezia Borgia che qui visse tre anni del suo matrimonio (1493) con Giovanni Sforza, prima che il padre, Papa Alessandro VI se la riprendesse per poter stringere altre alleanze.
Per tre anni sugli spalti di Gradara sventolarono i vessilli di Cesare Borglia detto il Valentino fino a quando, alla morte del Papa, tornò Giovanni Sforza con Ginevra Tiepolo, sua terza moglie in dolce attesa dell'erede Costanzo che nacque nella Sala dei Putti, appositamente affrescata per l'evento. Purtroppo Costanzo morì prematuramente e così il padre e nel 1513 entra in scena Francesco Maria della Rovere, nipote di Papa Giulio II.

Nel 1631 la Rocca insieme a tutto il Ducato di Pesaro e Urbino, passa allo Stato Pontificio ed iniziano così gli anni della decadenza prima e dei saccheggi francesi poi, fino al terremoto del 1916.
Nel 1920, L'Ingegner Umberto Zavettoni, innamoratosi di Gradara, destinò tutte le sue risorse ad un magnifico restauro durato tre anni. Alla sua morte fu la moglie Alberta Porta Natale a godersi la splendida residenza che divenne luogo eleganti feste e concerti di musica classica che richiamavano i nobili di tutta Europa. Nel 1983, alla morte la Sig.ra Alberta Porta Natale il castello passa allo Stato.

San Leo

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A sharp rock surrounded by perpendicular cliffs, the landscape descending gradually from the Appennines to the sea; old houses superimposed between a magnificent castle and an eyefilling bell tower; a weaving of history and legend, the sacred and the profane, between horrible prisons and quiet parishes: all this is San Leo. Sacred high grounds to the gods, Saint Leo arrived here in the 3rd Century, and he chose it as the ideal place to spread Christianity in the surrounding area (later it became the diocese of Montefeltro, the ancient name of the city). In times of wars between the GOTI and the Byzantines, the LONGOBARDI and the Franks, San Leo saw its fame grow as an unconquerable fortress. In 963, Berengario II nominated it the capital of the Italic Kingdom, and for many months the small but strong town resisted the siege of Ottone I, Emperor of Germany.

Around 1200, the Counts of Montefeltro’s reign began here and, after they had become Dukes of Urbino, they contributed a lot to the development of Renaissance culture. Meanwhile, the fortress gains in size and beauty, especially thanks to the genius of Francesco of Giorgio Martino, military architect of the Dukes of Urbino. Bembo defines it as a “wonderful war tool”, but the political and military glory ends in 1631 when, with the ducal family of Urbino family now extinct, the territory passes to the Pontifical State. The fortress, its military function no longer useful, became a prison.

What to see:
Upper Gate (1870)
Trincera Tower (XVI c.)
Madonna di Loreto Church (XVII c.)
Rovere Palace (XVII-XVIII c.)
Nardini Palace - Oratorio di S. Francesco (XIII c.)
Dante Alighieri Square
Neoclassic Fountain (1893)
Olmo della Predica di S. Francesco (1213)
Medici’s Palace (XVI c.)
Town Museums - Sacred Art Museum Duomo Cattedrale (XII sec.)

Pre-Romanic Parish (IX c.)
Cathedral (XII c.)
Prehistoric art sacrificale
Panoramic Route
Valsanto Park
Roman San Leone Springs
Trincera Route with renaissance fortifications
Well on which Cagliostro corpse was laid (8-26-1795)
Mulattiera street for the Forte
Carrable street for the Forte
Rocca - Fortress
Cliff around S. Leo
The tomb of Cagliostro
Ruins of the Gate of Sotto (XVII c.) muleteer road.

How to get there:
From Rimini, National Road 258 to Pietracuta and then directions to San Leo.
Useful number:
Tourist Office at Medici’s Palace Tel. 0541-916306
Cultural Office at Rovere Palace Tel. 0541-916211
Toll free tourist information phone: Tel. 800.553.800
Museums Opening Hours:
All year long every day from 9 am till 7 pm
In July and August from 9 am till 11 pm.

Morciano

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Abitanti: 5430 Superficie: Kmq 5.41

Porta di accesso e capitale commerciale della Valle del Conca, antica terra di fiere e mercati, punto di riferimento per il mondo agricolo e artigianale e punto d’incontro non solo di mercati ma anche di modi di pensare, sentire e di vivere – Marciano – affonda le sue radici dell’epoca romana. Sono alcune iscrizioni (attualmente conservate nel Lapidario del museo della città di Rimini) a far riferimento ad alcuni terreni ubicati, in questa località, di proprietà della Geps Marcia o Murcia.

Il primo documento in cui Marciano è citato è il Codice Bavaro cioè il registro delle investiture conesse dalla chiesa di Ravenna nei sec. XIII, IX, X dei fondi che erano oggetto della sua dominazione a Rimini, Senigaglia, Osimio, Urbino, Pesaro e Montefeltro Benno Pennone, feudatario di Marciano, lo lascia in eredità nel 1014 al

figlio Pietro che a sua volta ne fa dono a San Pier Damiani.
A ricordo dell’evento fu fondato nel 1069 il Monastero di San Gregorio (di cui oggi sono visibili le strutture esterne, essendo stato trasformato in casa colonica). Nella Descriptio Romandiole (1371), Montefeltro viene descritto come un piccolo borgo semi abbandonato a causa delle continue piene distruttive del Conca. Resta ,tuttavia, valido il titolo di terra di mercati contesa in quanto fonte di ricchezza mediante i dazi ed i passaggi connessi all’attività commerciale. Sul finire del sec. XII il borgo ed il mercato sono sottoposti a Montefiore mentre la rimanente parte rientra nella giurisdizione di San Clemente. Nel 1827 termina attraverso una bolla di Papa Leone XII. La Sudditanza di Montefiore, e la località viene inglobata nel territorio della vicina S. Clemente che chiese, dopo lunga attesa, a dominare, commerci della vallata. Negli anni successivi all’unità d’Italia, l’economia morcianese ere fondata principalmente sull’agricoltura organizzata per la maggior parte secondo il sistema della mezzadria. Accanto al mercato si tenevano le fiere, la più importante era quella di S. Gregorio coincidente con l’equinozio di primavera (21 marzo) e documentata fin dal 1200 essa rappresentava non solo l’occasione per la compravendita di bestiame, esposizione e vendita di strumenti agricoli ma anche il momento più adatto per il culto della Magna Mater della Dea madre della Fertilità. Il luogo destinato ai mercati e alle fiere era la Piazza del Popolo molto più ampia di adesso poiché, ancora, non erano stati costruiti né gli edifici pubblici né il municipio. Ben presto, però, si sentì l’esigenza, per molti igienici, di divederne le merci, collocandole in luoghi distinti: fu così allestito un foro boarico per l’esposizione del bestiame grosso e minuto, mentre gli altri prodotti furono lasciati sulla piazza. A Marciano era presente anche un mercato di sementi e di bozzoli di bachi da seta, prodotti in loco dal bachificio e venduti sotto il Padajon, sul quale poi, nel 1929, sarà costruito il Palazzo Municipale.

San Marino

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